Medir Liquido de Frenos

Para medir el líquido de frenos con un multímetro,

ajústalo a la escala de voltaje de CC (corriente continua), conecta la punta roja al líquido de frenos y la punta negra al borne negativo de la batería. Si el multímetro muestra un voltaje superior a 300 mV (0.3𝑉), el líquido debe ser reemplazado por tener humedad. 

Procedimiento detallado 

  1. Configura el multímetro: Gira el selector a la escala de voltaje de corriente continua (DCV o VDC). Es mejor comenzar con una escala alta y bajarla si es necesario para obtener una lectura más precisa.
  2. Localiza el depósito: Abre el capó del coche y localiza el depósito del líquido de frenos. Asegúrate de que el motor esté apagado.
  3. Realiza la conexión: Coloca la punta roja del multímetro en el líquido de frenos, sin que llegue a tocar las paredes metálicas o el fondo del depósito.
  4. Conecta la otra punta: Toca con la punta negra el borne negativo de la batería del coche.
  5. Lee el voltaje: Observa la lectura en la pantalla del multímetro. 

Interpreta los resultados 

  • Voltaje bajo (<300is less than 300<300 mV): El líquido de frenos está en buen estado.
  • Voltaje alto (>300is greater than 300>300 mV): El líquido ha absorbido humedad y debe ser reemplazado. La presencia de humedad puede disminuir la efectividad del frenado y causar corrosión en los componentes del sistema

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El control de crucero adaptativo ¿es práctico o engorroso?

El control de crucero adaptativo ¿es práctico o engorroso?

Uno de los aportes tecnológicos que se está generalizando y ya no es coto privado de los coches de lujo es el control de crucero adaptativo o ACC. Este sistema no sólo es capaz de mantener una velocidad programada, también detecta si hay vehículos delante que circulan a menos velocidad que el nuestro y reduce la velocidad en caso necesario para recuperarla cuando desaparece el obstáculo.

Sobre el papel perfecto, un sistema que mejora la seguridad y reduce la fatiga en largos viajes. Además ahora en muchos coches este sistema es capaz de detener el coche y reiniciar el movimiento solo, lo que le convierte en un aliado de excepción en los aburridos atascos. Pero, ¿es tan práctico como lo pintan?

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No sé si soy yo o es la forma de conducir que tenemos en este país, pero cada vez que pruebo un coche con control de crucero adaptativo acabo por no conectarlo. Reconozco que hace años el control de crucero convencional no me llenaba y hasta llegaba a sentir falta de control en ciertos momentos, pero también es cierto que las cosas han cambiado mucho y ahora casi ni me planteo un viaje sin él.

Y lo que ha cambiado es que en carretera se rueda más despacio y las multas se han endurecido, por eso el control de velocidad me sirve para limitarme y no liarla, porque hay coches con los que eso de «es que se pone a 160 sin que te des cuenta» no es un decir. Y, sinceramente, para rodar a velocidad legal los limitadores de velocidad me resultan incómodos, mejor que acelere el coche solo.

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Pero llega el ACC y la cosa se complica. Sí, puedes seleccionar la distancia del vehículo que te precede, pero incluso en la más corta sigue siendo muy amplia para nuestra impulsividad latina que nos lleva a dejar distancias por debajo de la mínima de seguridad. Somos unos tapahuecos y en el momento en el que hay un poco de tráfico este sistema hace que los vehículos que nos siguen acaben por colarse por delante de nosotros.

El coche lógicamente reduce y adapta su velocidad y la distancia al nuevo vehículo que tenemos delante… ¡y se nos cuela otro! Vale, si hay algo de tráfico descartado el ACC. Pero si no lo hay tengo la mala costumbre de circular por el carril derecho y usar el izquierdo para adelantar (algo leí en el código de circulación en su día al respecto, pero creo que la norma ha debido de cambiar porque somos pocos los que lo hacemos). Pues tampoco me va bien.

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Es necesario cambiarse de carril con mucha antelación porque si no el ACC piensa que te vas a estrellar con el camión de turno que va delante y, cuando vas a salir para adelantar, va y te frena (ojo, que no hablo de adelantar cogiendo rebufos como Fernando Alonso). Exige concentración extra y muchísima antelación, tanta que el lanzado que viene por la izquierda seguro que te regala un piropo.

Vale, ni con tráfico ni sin tráfico por el carril derecho. Pero hay más. También se da el caso de que vas por la izquierda, muy lejos de ti sale un coche a adelantar bastante lento, el ACC se asusta antes de tiempo y te frena bruscamente. Otra vez te llevas un bonito piropo del coche que llevas detrás, pero espera que hay otra situación en la que también haces amigos.

Acc3

Es la mejor. Poco tráfico, carril izquierdo, nadie a la vista, ni siquiera alguno que vaya a adelantar… vas tan tranquilo y a lo lejos un camión lento por el carril derecho. «Sin problema» piensas, pero resulta que al acercarte a él la carretera dibuja una curva a izquierdas, el ACC se cree que el camión va lentísimo por tu carril y frena como loco. Piropo, ráfagas y pitido con gestos violentos del coche que llevas detrás… Y con razón.

Conclusión. ¿ACC sí? Sí, pero con matices. Va muy bien para los atascos (no vale ponerse a leer el periódico mientras arranca-para él solo), iría bien sin esos fallos y con una distancia mínima menor. Y creo que podría ser válido en cualquier circunstancia si pudiese desconectarse la función adaptativa y poder usarlo de vez en cuando como un control de crucero normal, cosa que por el momento no he visto que se pueda hacer en ningún modelo.

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No se incluyen instrucciones de instalación en este kit, recomendamos instalación profesional

El producto está diseñado para instalarse en la configuración de escape original; cualquier modificación o actualización de la configuración puede causar problemas de instalación.

Garantía limitada de por vida del fabricante contra defectos del fabricante (debe completar y devolver la tarjeta de garantía con una copia del recibo y dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra, la garantía no cubre los productos eléctricos, relacionados con el combustible).

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  3. Bujías Cada 48.000 Kms o tres años
  4. Bujías (Modelos V-6 / S / GTS) Cada 64.000 Kms o cuatro años
  5. Refrigerante Cada 64,000 Kms o cuatro años
  6. Caja de cambios PDK: sustituir el aceite y el filtro (80.000 Kms) (7 lts)
  7. Diferencial Cada 240,000 Kms o cuatro años (1,45 y 1,2 Lts)
  8. Filtro de polen y filtro de aire Cada 240.000 Kms o cuatro años
  9. Grupo distribuidor: cambiar aceite (240.000 KMS)
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  11. Grupo de transmisión trasero: cambiar aceite(240.000 kms)

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Audi 2.0T 2009 – 2012 Consumo de aceite

Audi 2.0T 2009 – 2012  Consumo de aceite

Hemos estado recibiendo muchas llamadas telefónicas y clientes que vienen preguntando acerca de sus Audi 2.0T 2009-2012 quemando mucho aceite. Es por eso que le proporcionaremos esta publicación hoy, para informarle cuál es el problema y qué está haciendo Audi o no al respecto.

El problema

Muchos motores Audi 2.0T 2009-2012 (los A3 no se ven afectados) están experimentando un consumo de aceite de moderado a severo. El problema principal con estos motores parece reducirse a los anillos del pistón, que permiten que pequeñas cantidades de aceite pasen por los pistones y se quemen.

Cuando esto comienza a suceder, muchos clientes reciben con frecuencia una advertencia de nivel bajo de aceite. Cuando esto aparezca en su tablero, atiéndalo rápidamente y solo recargue su vehículo con la especificación correcta de aceite sintético. No es barato el aceite .

En casos más severos, otro signo de este problema es el humo excesivo que sale del escape al acelerar. En esta etapa también puede haber marcas en las paredes del cilindro, lo que hace que se filtre más aceite a través de los pistones.

Ahora, Audi afirma que su vehículo quema un litro / cuarto de galón de aceite cada 1000 km es perfectamente normal. Totalmente dentro de las especificaciones. De hecho, incluso está escrito en el manual del propietario que debe esperar este tipo de consumo.

¿Tengo el problema?

Una forma de ver realmente si tiene un problema de consumo es rastrear el kilometraje que hace entre tener que recargar su aceite. Simplemente haga esto reiniciando su monitor de viaje cuando recargue su aceite, o anotando el kilometraje cuando recargue.

Cuando vuelva a aparecer el mensaje, calcula el kilometraje que has hecho antes de tener que recargar. Si has hecho menos de 1000 km, probablemente tengas un problema. Realmente, incluso si tiene menos de 2000 km, probablemente tenga un problema. Desafortunadamente, Audi no admitirá un problema hasta que esté por debajo de los 1000 km.

¿Qué hacer?

Desafortunadamente, la única forma de ver si tiene un problema es llevándolo al distribuidor. El proceso implica que el concesionario drene el aceite y luego agregue cuidadosamente un volumen medido de aceite. Luego, le pedirán que conduzca el automóvil por una cantidad determinada de millas, o antes si se enciende la luz de agregar aceite. Una vez que eso ocurre, llevas el auto al concesionario y ellos drenan el aceite y lo miden para ver cuánto usaste realmente.

Si se ha utilizado más de medio litro, ha fallado la prueba y Audi analizará las opciones de reparación con usted. NO LLENE SU ACEITE DURANTE ESTA PRUEBA. Desviará la prueba.

Ahora, hemos escuchado historias contradictorias sobre el costo real de esta prueba. De algunos, hemos escuchado que solo le cobran el costo de un cambio de aceite, ya que Audi cambiará el separador de aceite y algunas otras piezas actualizadas, y algunos se han hecho la prueba bajo buena voluntad. .

Tengo un problema, ¿cómo lo soluciono?

Hay algunas soluciones a este problema, todas las cuales no son baratas. Para solucionar este problema de consumo de aceite, se requiere esencialmente una reconstrucción completa del motor. Nuevamente, el problema es que los anillos de aceite en los pistones son demasiado poco profundos, lo que hace que el aceite se acumule demasiado rápido en los anillos hasta el punto de que se filtra más allá del anillo y entra en la cámara de compresión, quemándolo. El diseño actualizado de estos anillos es mucho más profundo, lo que permite atrapar y raspar más aceite de las paredes del cilindro.

Tienes que desarmar el motor, quitar los pistones e inspeccionar las paredes de los cilindros en busca de daños. Si no hay daños, se instalan nuevos pistones y bielas, así como nuevos cojinetes de biela, junta de culata y otros accesorios.

¿No puedo seguir conduciéndolo?

Técnicamente, sí, puedes seguir conduciéndolo en su estado actual durante un tiempo limitado. Sin embargo, tenga en cuenta que debe estar al tanto de su aceite, rellenándolo constantemente y asegurándose de que esté en el nivel correcto.

Por otro lado, conducir continuamente el vehículo en malas condiciones puede dañarlo y, eventualmente, provocar una falla total del motor.

¿Y qué tiene que decir Audi al respecto?

Al principio, no mucho. Sin embargo, Audi ha publicado un acuerdo por este problema, pero solo si está dentro de los 8 años o 140,000 km, Audi cubrirá completamente el costo de la reconstrucción.

Ahora, nuevamente hemos escuchado diferentes historias sobre esto. Ha habido algunos clientes que han superado ligeramente el kilometraje asignado y Audi ha cubierto la reparación. Otros han estado 500 km por encima del kilometraje asignado y no han conseguido nada.

Hay algunas estipulaciones del programa de garantía, que incluyen tener registros completos de servicio de Audi, que el vehículo no haya sido modificado, etc.

¿debo evitar comprar estos vehículos?

No realmente, estos pueden ser autos excelentes, en buenas condiciones y bien mantenidos. Sin embargo, muchas personas se dieron cuenta de que existe este gran problema con estos autos y están tratando desesperadamente de venderlos a compradores desprevenidos.

Si está buscando comprar un A4, A5 o Q5 ’09-’12, haga su debida diligencia y solicite registros de servicio. Si el cliente tiene registros de servicio completos de Audi y usted puede decir que el vehículo se ha mantenido muy bien, sea sincero y pregunte. Este coche tiene problemas de consumo?

Si puede encontrar uno que ya haya sido reparado, genial. Si no, prepárese para gastar potencialmente en la reconstrucción del motor. Lo cual, si el vehículo se compra a un precio lo suficientemente bajo y el kilometraje es bueno, es posible que aún pueda salir adelante en el juego.

Esta ha sido solo una publicación de blog informativa y, con suerte, ayudará a las personas. Si acabas teniendo este problema de consumo, deja que Euromotive te ayude. Ya hemos realizado algunos de estos trabajos y tenemos clientes completamente satisfechos.

Audi A4 B7 cambiar el líquido de la transmisión

Audi A4 B7 cambiar el líquido de la transmisión

El fluido de transmisión tiene un intervalo de cambio más largo y, por lo tanto, es más probable que el propietario anterior lo haya descuidado.

Afortunadamente, cambiar el líquido de la transmisión en el A4 no es tan difícil, si tiene las herramientas adecuadas y sostiene el automóvil de manera segura sobre soportes.

El vehículo debe estar en una posición nivelada (el orificio de llenado, cuando el automóvil está nivelado, sirve como indicador de que la transmisión tiene la cantidad adecuada de aceite). A continuación, retire las bandejas debajo de la carrocería. Consulte nuestro artículo sobre la eliminación de la bandeja debajo del cuerpo para obtener información adicional.

Quizás el mayor obstáculo es que es posible que necesite un par de herramientas especiales. El automóvil tiene un sujetador tipo Allen de 10 mm en el tapón de llenado y un sujetador de tapón de drenaje XZN de 16 mm. Asegúrese de revisar los sujetadores en su transmisión y solo use las herramientas correctas para el trabajo; NO desea quitar uno de estos pernos.

El filtro de la CVT es muy costoso y la mayoría de las personas se abstienen de reemplazarlo. Si su líquido está sucio cuando lo cambia, la edad del último cambio no le resulta familiar o su vehículo tiene más de 160,000 Kms, debería considerar seriamente cambiar el filtro.

Texto alternativo de marcador de posición
Con las bandejas debajo de la carrocería quitadas, puede ver las líneas del filtro en la parte delantera de la transmisión (flecha verde), el filtro (flecha amarilla) y los tapones de drenaje y llenado (flecha roja).
Texto alternativo de marcador de posición
Hay dos tapones en la caja inferior de la transmisión: el tapón de drenaje XZN de 16 mm (flecha roja) y el tapón de llenado Allen de 10 mm (flecha amarilla).
Texto alternativo de marcador de posición
Debe usar una toma XZN de 16 mm para quitar el tapón de drenaje (flecha roja). Un cuadrado triple estándar de 16 mm no encajará ni se asentará correctamente en el tapón. Correrá el riesgo de dañar o, peor aún, pelar el enchufe.
Texto alternativo de marcador de posición
Usando la llave especial, retire el tapón de drenaje (flecha roja). Esté preparado ya que saldrá una gran cantidad de aceite. Ahora también es un buen momento para retirar el tapón de llenado (flecha amarilla).
Texto alternativo de marcador de posición
Si va a quitar el filtro, deberá usar una llave de tubo de 10 mm y quitar los dos pernos (flechas rojas) en el soporte de la bandeja inferior y quitar el soporte. Asegúrese de limpiar bien todo, ya que no quiere que entre suciedad o escombros en las líneas. Si no está reemplazando el filtro, puede omitir los pasos 5-11.
Texto alternativo de marcador de posición
Use una llave Allen de 5 mm y retire los dos soportes que sujetan las líneas de enfriamiento y filtro al frente de la transmisión (flechas rojas).
Texto alternativo de marcador de posición
Las líneas de filtro se conectan mediante tuercas de 19 mm y 21 mm. Las tuercas de 19 mm son fijas y las tuercas de 21 mm giran. Sostenga la línea con las tuercas de 19 mm (flechas rojas) con una llave y use una llave de 21 mm para aflojar la otra tuerca (flecha amarilla).
Texto alternativo de marcador de posición
Siempre deje las tapas de los extremos en las nuevas líneas de filtro hasta justo antes de la instalación y tape las líneas viejas si las va a dejar abiertas por un tiempo prolongado. Instale el accesorio de la línea a mano hasta que esté apretado a mano. Luego atorníllelos en su lugar para el ajuste final.
Texto alternativo de marcador de posición
Retire los dos pernos de 13 mm (flechas rojas) que montan el filtro en el lado izquierdo de la transmisión.
Texto alternativo de marcador de posición
Los pernos pasan a través de dos aisladores de goma en cada abertura (flechas rojas).
Texto alternativo de marcador de posición
Transfiera estos casquillos de goma al nuevo filtro. La instalación del filtro es al revés de la extracción.
Texto alternativo de marcador de posición
Vuelva a instalar el tapón de drenaje y, utilizando una bomba de fluido y una manguera, inserte la manguera en la abertura de llenado de la transmisión (flecha amarilla).
Texto alternativo de marcador de posición
La transmisión CVT contiene aproximadamente 7,5 litros de líquido. Un cambio de fluido promedio usará 4.5-5 litros de fluido nuevo (más otro .5-1 cuarto si cambió el filtro). Bombee suficiente líquido hasta que comience a gotear por el orificio de llenado. La transmisión debe estar a la temperatura de funcionamiento (35C-45C o 95F-113F). Arranque el motor y con el pie firmemente en el freno cambie la transmisión a través de todos los engranajes. Usando su lector de códigos o un termómetro infrarrojo, haga que la transmisión alcance la temperatura de funcionamiento. Con la transmisión a la temperatura de funcionamiento adecuada, si no se está acabando el líquido, agregue líquido hasta que gotee por el orificio de llenado. Este diagrama ilustra lo que sucede dentro del orificio de llenado.

Cambio Fluido Transmisión AMG

Cambio Fluido Transmisión AMG

Aqui mostramos nuestro servicio de mantención y servicio de cambio de fluidos caja de cambios de una maquina Mercedes Benz AMG.

Utilizamos solo productos OEM certificados por Mercedes Benz y sumistrados por nuestros socios comerciales de FCPEuro.

Sintomas de fluido deficiente y/o que ha perdido viscosidad y sus propiedades:

  • Pequeños tirones al pasar de modo Parking a Directa
  • Lentitud en el paso de cambios, sobre todo de 2a a 3a
  • Tirones al pasar los primeros cambios, los tirones pueden ir en aumento
  • Imposibilidad de poner Retroceso a la primera
  • Alta temperatura en la palanca de cambios
  • Al inspeccionar la varilla de nivel, el aceite se ve negro

En los casos criticos, simplemente la caja de cambios deja de funcionar y queda en modo de emergencia.